Решил пока завести эту тему по съемке образцов и постараюсь довести ее до конца. Сразу оговорюсь, что моя схема фотосъемки не очень хорошая и имеет серьезные недостатки (по сравнению со схемой изложенной в статье Кантора). Я эти недостатки осознаю и понимаю. Вариант в принципе бюджетный ("на коленках"), если не учитывать стоимость фотоаппарата и объектива (хотя возможно для кого-то будет более чем бюджетный). Но по ряду причин схема уже достаточно много лет остается такой, какая будет здесь описана и показана на фотографиях. Менялись только фотоаппараты. Начинал я с компакта Olympus C-4000Z, потом был Nikon D50, сейчас уже третий фотоаппарат. На все вопросы по теме отвечу.

Часть 1. Оборудование.

Для фотосъемки использую фотоаппарат Nikon D80 с родным макрообъективом AF Micro Nikkor 60 мм. Это единственное, на что я не пожалел денег (если можно так сказать). До Кэнона аналогичного уровня не дотянулся. По моим ощущениям, чем дороже фотоаппарат, тем легче снимать. На объектив сразу же после покупки навинтил нейтральный фильтр, что рекомендую делать по возможности всем, особенно тем, у кого цифровые компакты. Заменить фильтр будет дешевле, чем менять линзы у объектива или покупать новый объектив. У компактов при макросъемке очень маленькое расстояние до объекта съемки и при съемке твердых камней можно поцарапать переднюю линзу объектива. При больших значениях диафрагмы (для получения большей глубины резкости) царапины будут вылазить на снимке в виде темных пятен (как и пыль, и грязь).




Штатив у меня фирмы Manfrotto с полностью металлической головкой. До него был более дешевый, у которого головка была частично из пластика. Пластик долго не выдержал, сломался быстро. Штатив достаточно прочный и устойчивый, в сложенном состоянии занимает немного места. У меня уже с 2006 г и я им доволен.




В качестве подставок для съемки небольших отдельных кристаллов использую круглые подставки из оргстекла (что удалось достать в начале 2000-х годов). Для крепления кристаллов к подставкам использую мастику (такая продается в Русских Минералах). Она удобная, не липнет, легко убирается. Для крупных кристаллов использую подставку для сотовых телефонов (такие обычно стоят на витринах в сотовых салонах). Взял ее как раз в сотовом салоне. Попросил продать, но мне ее так подарили.








Для удаления пыли с образцов перед съемкой использую мягкие кисточки для косметики (продаются везде, как называются точнее не знаю).




В качестве отражателей использую белую полистирольную потолочную плитку (продается в строительных магазинах). Для меня удобна тем, что из нее можно легко и быстро изготовить отражатель любой нужной формы и размера (легко ломается руками или режется ножницами). Плитка имеет один недостаток. Она горит (рядом с лишком нагревающимися лампами ее наверное лучше не использовать). Причем опасен больше не огонь от нее, а черный ядовитый дым в результате горения.



В качестве фонов использую белую офисную бумагу хорошего качества формата А3 (плотную и достаточно белую) и черный бархат (бархат еще из времен СССР, полностью х/б, не блестит). Для очистки бархата от пыли перед съемкой использую обычную бытовую щетку с вращающимся цилиндром, на который наклеена липкая бумага (видна на фото). Поскольку у меня при съемке проблемы с балансом белого (хоть и небольшие), а снимаю в jpg (RAW для меня до сих пор не сильно актуален), то использую только черный или белый фоны, поскольку баланс белого получается ближе к нормальному (серый тоже бы подошел, но пока так ничего и не побрал подходящего). На цветных фонах баланс белого получается хуже. Светлые образцы снимаю на черном фоне, темные образцы на белом. Бархат еще удобен тем, что под него можно подкладывать что-нибудь, чтобы образец стоял так как нужно. При этом виден только бархат. Складки на ткани потом можно заретушировать черным цветом (сделать полностью черный фон на фото, что в фоторедакторе делается быстро).






Ниже на фото показаны постановки и для черного, и для белого фонов. Снимаю обычно на письменном столе, сдвинув в сторону ноутбук. Но в данном случае показал все отдельно на журнальном столике, чтобы проще было снять и было более понятно. Выкладываю несколько толстых книг в стопку в качестве задней стенки. Листы белой бумаги просто ложатся верхней половиной на стенку из книг, на столе листы бумаги прижимаю (чтобы не сползали) тяжелой подставкой. Для бархата кладу на верхнюю книгу длинную линейку, а потом на нее уже бархат. По центру на столе на бумаге или бархате располагается образец. Слева и справа от него два крупных отражателя, поддерживаемые чем угодно. В качестве лампы использую обычную подвижную офисную люминесцентную лампу (постоянно прикручена к столу и используется также постоянно в бытовых целях). Лампа вытянутая, достаточно длинная, хватает, чтобы прилично осветить образец до 10 - 15 см. Отражатели дают дополнительное освещение с боков образца. Подвижность лампы позволяет ее точно выставить над образцом или над каким-то выбранном месте на образце, либо давать свет под нужным углом (чтобы не было бликов на гранях кристаллов).












Система для меня удобна тем, что занимает мало места как на столе, так и в квартире при хранении, легко и быстро собирается и разбирается.

Часть 2. Компоновка кадра при съемке.

Правильная компоновка кадра при съемке дает возможность получить в итоге хорошую фотографию. При съемке общего вида образца не надо размещать его у края поля, или в углах, как на фото ниже.








Не надо слишком удаляться от объекта съемки. Образец получится слишком маленький на фото, при дальнейшей обрезке полей качество фотографии будет хуже.




Если я даю общее фото образца и даю его общие размеры в описании, я не делаю снимки, на которых образец с краев немного обрезан. Общее восприятие образца на фото будет не очень хорошим.




Ниже представлено фото общего вида, которое я считаю правильным для данного образца. Образец по центру и достаточно крупный. При необходимости поля можно немного обрезать с разных сторон, на качество снимка это мало повлияет.



Далее можно переходить к съемке каких-то деталей на образце. Стараюсь не делать снимков, который представлен ниже. На фото получается слишком большое поле над образцом.



Стараюсь заполнять все поле снимка образцом. При необходимости при обработке делаю обрезку, но чтобы при этом интересующий объект находился не в самом центре кадра, а несколько сбоку от центра. Ниже приведены четыре фото. Сначала идет полный кадр, за ним обрезанный вариант. первые два снимка - это кальцит и пирит, на следующих двух кадрах снимался предположительно желтый кристалл гейландита.










При съемке каких-то частей на образце, интересующий объект можно располагать горизонтально или под небольшими углами к горизонту, как на фото ниже.




Иногда мне нравится располагать объект по диагонали кадра (если объект это позволяет сделать). Т.е. он должен располагаться в некоторой полосе, по центру которой лежит диагональ. Фото на мой взгляд выигрывает от этого. Это видимо связано с правилом диагоналей и при компоновке кадра.






По компоновке кадра, и в том числе про "золотое сечение", правило диагоналей и т.д. можно посмотреть и почитать, например, по этой ссылке: http://www.colorpilot.ru/comp_rules.html

Игорь! Огромное спасибо! Это именно то, что нужно начинающим: просто, понятно, доступно, шаг за шагом, с фото-иллюстрациями.

Спасибо! Понятно и наглядно.

Часть 3. Глубина резкости и использование отражателей.


Глубина резкости – это расстояние между двумя точками пространства, которое окажется в фокусе, т.е. будет резким на снимке. В данном случае рассмотрим как на нее влияет значение диафрагмы при прочих неизменных условиях. Чем больше это значение (тем меньше диаметр отверстия диафрагмы), тем больше будет глубина резкости. Т.е. тем большая часть образца будет резким. И наоборот. Чем меньше значение (тем больше диаметр отверстия диафрагмы) и меньше будет глубина резкости. И тем меньшая часть образца будет резкой. Это можно с успехом использовать при съемке образцов. Если необходимо показать как можно большую часть образца с хорошей резкостью, тем больше надо ставить значение диафрагмы (т.е. увеличивать глубину резкости). Если наоборот хочется что-то выделить на образце (акцентировать на нем внимание) или замаскировать на фото какой-то дефект образца на заднем плане, то надо уменьшать глубину резкости. Резкость тогда будет в основном, например, на каком-то выбранном кристалле или участке на образце, а дефект может превратится в неясное размытое пятно и уже перестанет быть явно видимом дефектом.

Проиллюстрирую это фотографиями двух образцов. Первый - это карбонатфторапатит, второй голубой кристалл ковдорскита на коллинсите.

Карбонатфторапатит Для верхнего фото значение диафрагмы F 11, для нижнего - F 25.






Ковдорскит на коллинсите. Для верхнего фото значение диафрагмы F 11, для нижнего - F 25.





Дополнительно о глубине резкости можно посмотреть, например, по этой ссылке: http://www.fotokomok.ru/diafragma-glubi ... osti-grip/


Довольно большую трудность при съемке образцов представляют блестящие кристаллы, например гематит, пирит, ильменит и т.д. При прямом и не очень рассеянном освещении крупные грани таких кристаллов могут давать очень сильные яркие блики, которые очень значительно повышают контрастность снимка. В результате и сам кристалл и его формы видны (и понятны) плохо и сам образец в целом (он получается слишком темным). Я обычно стараюсь решать эту проблему следующим образом. Располагаю нужную сторону образца (кристалла) и лампу таким образом, чтобы либо все грани, либо хотя бы все крупные грани не давали бликов. Потом начинаю располагать белые отражатели со всех сторон образца (в том числе и сверху над лампой и перед образцом) так, чтобы они подсвечивали нужные мне грани. При этом стараюсь, чтобы соседние грани были освещены по разному (при одинаковой освещенности они сольются в одну грань). Отражателей при этом требуется уже больше двух, держать их можно руками или крепить как-либо по возможности. Съемку делаю, когда удается добиться нужного результата. Ниже идут парами фотографии, на которых видно как меняется освещение некоторых граней кристаллов при изменении расположения очередного отражателя (другие грани уже выделены другими отражателями).

Пирит.






Пирит на кварце.






Гематит.






Пирит с кристаллами дымчатого кварца.

Часть 4. Фотосъемка под люминесцентной лампой.

Съемка проходит в темноте при задернутых шторах. Желательно избегать источников освещения с разным спектральным составом. Установлена чувствительность 100 единиц. Съемка с автоспуска (время 5 с). Снимаю только с использованием штатива. Снимаю в режиме приоритета диафрагмы (диафрагма устанавливается вручную, выдержка определяется автоматикой камерой). При необходимости (практически всегда) использую экспокоррекцию (позволяет с небольшим шагом увеличивать или уменьшать выдержку). Особенно она необходима, когда на кадре получаются сильно засвеченные участки. Эти участки на моем фотоаппарате отмечаются при показе снимка на дисплее камеры моргающим черным цветом:



Если такие участки есть, выдержка уменьшается пока эти участки не исчезнут. Засвеченные участки на снимке поправить в Фотошопе не получится. Если кадр получается слишком темным, то можно увеличивать выдержку.

Представлю 3 основных режима съемки, которые я использую. Для каждого режима показаны два фото постановки съемки и фото образца (баланс белого уже поправлен в Фотошопе), полученное в результате именно этой съемки.

1. Обычная съемка. Используется для съемки обычных образцов. Лампа располагается спереди образца. Основные два отражателя с боков. При необходимости добавляются дополнительные отражатели (спереди, сверху т.д.). Темные образцы на белом фоне снимаю аналогично.

Постановка съемки.






Фото образца, полученное в результате этой съемки после обработки в Фотошопе.




2. Съемка образцов с полировкой. Образец наклоняется назад, плоскость камеры выставляется параллельно полированной поверхности образца, ось объектива где-то по центру образца (с целью получения хорошей резкости по всей площади снимка). Лампа стоит выше образца, немного впереди. Так, чтобы полированная поверхность не давала бликов. Боковые отражатели в этом случае не используются. Такие образцы снимаю в основном на черном фоне, но слишком темные снимаю на белом. Постановка съемки на белом фоне аналогичная.

Постановка съемки.






Фото образца, полученное в результате этой съемки после обработки в Фотошопе.



3. Съемка прозрачных (или полупрозрачных/просвечивающих) образцов с задней подсветкой. Лампа устанавливается за образцом. В случае съемки образцов с низкой прозрачностью перед образцом дополнительно ставлю отражатель, чтобы образец на фото был виден еще и спереди. Боковые отражатели в этом случае используются редко (только для малопрозрачных образцов). Такие образцы снимаю только на черном фоне. Образцы по возможности снимаю с двух сторон (как и в этом случае).

Постановка съемки.






Фото образца, полученное в результате этой съемки после обработки в Фотошопе.

Часть 5. Фотошоп.

Поскольку у меня стоит предустановка баланса белого на фотоаппарате, то как правило фото получаются уже близкими к реальности и требует только небольшую правку в Фотошопе. Приблизительно одинаковую для всех фотографий. Я ее делаю следующим образцом. Загружаю фото образца в Фотошоп.



Выбираю Image/Adjustment/Levels (Уровни):



Загружается окошко Levels (Уровни).



В Channel (Канал цвета) выбираю Blue (голубой):



Сдвигаю самый правый ползунок под гистограммой немного влево до значения 224 (это значение может быть разным для разных фотографий, определяется по фото), добавляя тем самым голубой цвет на фото. После этого нажимаю кнопку ОК. Цвета уже почти как на образце в реальности, но еще слишком много желтого.



Чтобы уменьшить желтый цвет на фото, захожу в Image/Adjustment/ Heu/Saturation:



Загружается окошко Heu/Saturation с тремя ползунками, расположенными друг под другом:



В Edit выбираю Yellow (желтый):



Сдвигаю средний ползунок (Saturation (Насыщенность)) влево до значения -30 (значение приблизительно одинаковое для всех фотографий, но для желтых образцов иногда приходится уменьшать насыщенность до - 50), уменьшая тем самым насыщенность желтого цвета. После этого нажимаю кнопку ОК.



Цвета на фото уже соответствуют действительности, но само фото при этом еще немного темноватое и желательно поднять контрастность. Захожу для это снова в Image/Adjustment/Levels (Уровни):



Снова загружается окошко Levels (Уровни):



В этой раз канал (Channel) оставляю общий - RGB и опять сдвигаю самый правый ползунок под гистограммой немного влево до значения 239 (это значение может быть разным для разных фотографий, определяется по фото). При этом у меня изображение становится светлее и более контрастным. После этого нажимаю кнопку ОК. Обработка баланса белого закончена.



После этого я обычно еще обрезаю фото до 1000 пикселей по максимальной стороне и немного повышаю резкость изображения.

Исходной фото после съемки:



Фото, полученное после правки баланса белого:

В качестве подставок для съемки небольших отдельных кристаллов использую круглые подставки из оргстекла (что удалось достать в начале 2000-х годов). Для крепления кристаллов к подставкам использую мастику (такая продается в Русских Минералах). Она удобная, не липнет, легко убирается. Для крупных кристаллов использую подставку для сотовых телефонов (такие обычно стоят на витринах в сотовых салонах). Взял ее как раз в сотовом салоне. Попросил продать, но мне ее так подарили.

если не затруднит подскажите где в Екатеринбурге купить такую мастику или пересылкой по почте если в Русских Минералах такая услуга существует, заранее благодарен за ответ

Я в Питере в магазине ОКЕЙ и в строительных гипермаркетах видел такую же почти мастику.


viewtopic.php?f=18&t=280
Она стоит намного дешевле. А свойства у неё такие же.

Да я и пользуюсь такой, думал, что специальная мастика лучше, доверяю вашему опыту,
Если коллекционер разрешит скоро выложу что-нибудь из кварцев с включениями (типа волосатики и др.)